英國瘋醬包

吃飽喝足後就滿懷期待的走到遠近馳名的布拉格舊城廣城. 

> 布拉格舊城廣場 (Prague Old Town Sqaure)

泰茵教堂 The Church of Mother of God before Týn (Kostel Matky Boží před Týnem)

11世紀時這所教堂是羅馬式, 後來逐漸從早期歌德式改建到後歌德式.

是布拉格地標, 晚上打燈之後的泰茵教堂真的有種令人震懾的美.

 聖尼古拉斯教堂 St. Nicholas Church

建於 1732-1737年之間, 是座巴洛克式教堂.

1870-1914年都是東正教教堂, 1920年則為胡斯教派所有.

 胡斯殉道紀念雕像 The Jan Hus Memorial

胡斯 (1370-1415) 是宗教改革家與哲學家,

因為讓新信徒與神職人員同領聖體和聖血, 所以被教廷裁定為異端,

被處以火刑.

 舊市政廳 The Town Hall Tower/ 天文鐘 Astronomical Clock  

鐘的核心部份完成於 1410年, 

上方的鐘盤背景代表地球跟天空, 

有四個主要的移動的圓盤：黃道十二宮圓盤, 老捷克時間表, 太陽和月亮.

下方的日曆盤則是一直到 1870年才加入的.

這裡有個 2010年適逢天文鐘 600週年的紀念聲光秀：

這個紅色房子其實是就市政廳的入口,

我真不知道我為什麼鬼打牆沒有上去 

這棟叫做羅特屋的房子則是 19世紀捷克畫家 Mikoláš Aleš 的作品.

> 猶太區 (The Jewish Quarter)

十七世紀時的布拉格有著歐洲第二多的猶太社區,

猶太人以前被驅逐, 被歧視, 直到 1748年才被准許重返布拉格.

1850年, 猶太區更名為 Josefov, 併入布拉格市.

其實這裡是個令人有些傷感的地方, 

猶太民族在歷史上的命運多舛, 這裡留下的盡是悲傷的印記...

 舊新猶太會堂 Old New Synagogue

建於 13世紀, 是歐洲最古老的猶太會堂, 

也是布拉格市最早的哥德式建築 (!!) 

經歷過這麼多的歷史滄桑, 這裡向來是猶太人的精神寄託.

 梅瑟會堂 Maisel Synagogie

建於 1590-1592年, 

梅瑟在擔任猶太區市長時推動該區的繁榮發展,

這裡也是由他出資建造.

原來為文藝復興風格.

在 1689年時被燒毀然後重建為巴洛克式.

在 1893-1905年間再度重建.

 克勞斯教堂 Klausen Synagogue (The Jewish Ceremonial Hall)

這裡有名的是後面就是老猶太公墓,

其從 15世紀就開始使用一直到 18世紀.

因為以前猶太人都被迫擠在這裡, 也不可能有額外的空間,

加上猶太人習俗不得破壞或是搬移墓碑,

導致這個地方在原有的墓穴上一直加蓋,

總共有 12層之多...其實是很令人難過的.

> 跳舞的房子 The Dancing House (Fred & Ginger)

真的就像是兩個在翩翩起舞的舞者, 

其實它是荷蘭國民人壽保險公司大樓,

原先的建築物在二戰時被炸毀.

當初蓋得時候也是引起不少爭議,

那時後的總統 Václav Havel 瓦茨拉夫·哈維爾還住在隔壁10年以表達支持.

越看越有趣~

好有律動感的建築, 我好喜歡啊~~~

 > 高堡區 (Vysenhrad)

我因為手機這個時候已經沒電了,

而且我也忘記把旅遊書還有紙本地圖帶在身上,

所以靠著是出發前上網查資料的記憶.

最後出來的時候因為完全是個不同方向的門, 

方向感錯亂的我一度還迷路了一下 XD

 高堡區可說是布拉格的發源地,

雖然說是 "堡" 不過更像是河岸高聳岩石上的一個大型低矮要塞.

根據傳說：

西元710年繼承父親權位的李布謝公主 (Libuše) 預見了布拉格的輝煌未來,

於是跟農夫出身的夫婿普列米索 (Přemysl) 在此建立了第一個王朝,

而且延續了四百年之久.

但根據史實考證, 高堡區的堡壘ㄧ直到10世紀中才會出現.

而1085年正式獲得波西米亞國王頭銜的Vratislav II將這裡作為皇宮才才快速地建設起來,

直到1140年皇宮遷往布拉格城堡為止.

神聖羅馬帝國皇帝查理四世 (Charles IV)

稍後將之建設為岩石堡壘, 

但皇宮在 15世紀的胡斯戰爭中大部份遭到摧毀.

可能是位置的關係,

很多旅行團都不會走這個行程,

但是歐洲的旅遊書都有這個地方, 我的 Fommer's Guide 就有.

金豹門（The Leopold Gate）

聖馬丁的圓廳 (St Martin's Rotunda)

建於 10世紀末, 也是捷克第ㄧ個教堂.

遠遠的就看到聖彼得與聖保羅大教堂 

(The Capitular Church of St. Peter & St. Paul)

這個時候我的腳已經快要斷掉了,

但是我是為了走訪教堂裡的名人之墓才會怎麼樣都要來高堡區 

(後來迷路了啦, 哈哈)

教堂旁邊就是高堡區墓園, 這個墓園起源於 15世紀,

很多捷克名人皆長眠於此.

ㄧ走進去往右邊ㄧ點就會看到史麥塔那的墓.

心情真激動, 去年在維也納中央墓園的時候也是這種感覺.

但是高堡區的遊客不多, 大家都很有默契的默默致意,

墓園也得以維持其莊重感.

 史麥塔那之墓 Bedřich Smetana

這是史麥塔那的簽名, 把它刻在墓碑上.

如果我沒有猜錯的話, 這個墓碑是新的,

我看過很多人的遊記墓碑上的字體不同,

也沒有旁邊那兩塊紀念碑, 

那上面可不是隨便的音符, 只要會讀音樂的人就會看出來,

那刻著的正是 <莫爾道河 The Moldau> 的開頭兩小節.

*莫爾道河其實就是德文的伏爾塔瓦河

話說 <我的祖國 Má Vlast> 真是我心中屬一屬二的交響史詩,

一共有六個樂章的我的祖國, 

除了最有名的 <伏爾塔瓦河>,

還有 <高堡> <女英雄莎爾卡> <波西米亞的田園景致> <塔波爾城> <布拉尼克山>

史麥塔那在寫我的祖國時已經耳聾了,

還可以寫出這麼磅礡的樂曲實在是令人敬佩.

怎麼可以這麼磅礡啊！

 德弗札克之墓 Antonín Dvořák

哇啊啊啊啊啊啊 我的偶像啊！！！！！(失控尖叫中)

可以在這邊緬懷先人是我的榮幸啊！！！！！

德弗札克也是少數是真的它中提琴的音樂家啊.

後來在去德弗札克博物館看到他生前的中提琴時我覺得我都要昏倒了.

去年學校交響樂團年底音樂會表演的正是他最有名的 <新世界交響曲>

其中的第二樂章只要 Cor Anglais 下去我總是起滿身的雞皮疙瘩,

到最後還會因為其中情感太過澎湃小小的鼻酸...

其他三個樂章對很多人也是很耳熟能詳的,

尤其是第ㄧ樂章跟第二樂章會讓人頭皮發麻.

我不承認是我太濫情, 而是這就是音樂的魔力.

學音樂最開心的事情,

莫過於對很多人只是賞析世界名曲,

對我們來說是真正要練習演奏去感受作曲家置於其中的無限情感.

 慕夏 Mucha & 卡夫卡 Kafka 之墓

相信不會有人不知道慕夏跟卡夫卡吧！

慕夏的 Art Noveau 畫風從小就很吸引我啊~

兩個人都在名人祠堂 (Pantheon)

所以如果不知道就去找會找不到墓碑喔.

之後就去登高望遠,

其實我已經走到理智快斷線了....

但是從高處眺望布拉格有種很安定人心的感覺.

我就是從那個拱門出去然後就完全搞不清楚方向了 XD

完全是走到理智斷線....

石板路真的不是開玩笑的.

> 晚餐 Cafe Louvre

很多人對於布拉格的 Cafe Louvre 應該不會陌生~

創立於 1902年, 短暫旅居過布拉格的愛因斯坦還有卡夫卡都曾是坐上賓.

由於中產階級還有知識分子總在此議論時事, 

Cafe Louvre 在 1948年的時候被共產政府勒令停業,

直到 1989年天鵝絨革命東歐開放之後才從新營業.

水果冰茶, 雖然是不貴 (約 50台幣) 也不會難喝

但是很不合我口味, 

早知道應該點個酒....(喂！)

奇怪做法的鮭魚 Tartar, 居然像是鮭魚泥...

雖然不難吃, 可是我不要這種 Tartar 啦~~~

Pork Tenderloin 

marinated in garlic and rosemary, 

dumplings filled with ham, stewed cabbage with apple

名字超級常長的主菜, 好好吃啊~

超級嫩的豬肉吃進去果然有滿滿的蒜香/迷迭香.

Dumplings 裡面有火腿也是滿不錯的.

Cafe Louvre 並不算特別貴,

價格是算合理的,

服務也很親切.

重點是來坐一下可以自我催眠說很有人文藝術氣質~~~

就已經腿酸到讓理智很斷線了,

但是由於第二天跟第三天晚上都有安排音樂會, 

所以還是硬要走到查理大橋去看夜景.

本來就打算第二天要去小城區時再好好的走,

但是又敵不過自己想要馬上一窺它夜晚芳澤的慾望.

晚上的查理大橋好美啊,

而且人潮少很多, 也沒有街頭藝人或攤販, 

跟白天人聲鼎沸的熱鬧很不同.

雖然有些飄雨, 卻給於這個夜晚蒙上ㄧ層更加迷濛的色彩.

橋上眺望夜晚的布拉格城堡

然後又再度走到舊城廣場,

就為了看晚上的泰茵教堂.

打上燈真的是太有氣勢太壯觀了~

回到飯店真的有種虛脫卻又很滿足的感覺, 

洗玩澡之後頭ㄧ碰到枕頭我馬上就昏倒了~!!!

(其實平常也是這樣啊...)